Quando ouvimos sobre os Territórios Palestinos na imprensa ocidental, freqüentemente obtemos imagens de guerra, conflito e terrorismo. Estando tão perto da Cisjordânia durante minha visita a Jerusalém, não pude deixar de ver por mim mesmo como a Palestina realmente era.

Não podemos negar que a sombra da ocupação e da repressão é bastante proeminente, porém, o que encontrei não poderia ser mais diferente do que esperava: cidades animadas, locais antigos cheios de história e pessoas amigáveis dispostas a fazer tudo o possível e mais para fazer você se sentir bem-vindo.

Como visitar Cisjordânia

A maioria dos principais pontos turísticos da Cisjordânia fica a apenas uma ou duas horas de carro de Jerusalém. Se você tiver tempo suficiente, é perfeitamente possível e seguro viajar de ônibus diretamente de Jerusalém para Ramallah, Belém ou Jericó.

Eu só tinha alguns dias para ir à Cisjordânia e tinha muitos lugares que eu queria visitar, então decidi me unir ao tour do melhor da Cisjordânia saindo de Jerusalém com GetYourGuide, organizado por Abraham Tours.

Este tour cobre grande parte da Cisjordânia em apenas um dia; não consegui encontrar outra empresa para visitar em um único dia Ramallah, o local de batismo em Qasr el Yahud, a cidade bíblica de Jericó, Belém e o muro de separação com o Museu Hotel Bansky. Sim, foi um longo dia, mas não me senti apressado e tive tempo mais do que suficiente para visitar cada lugar. 100% recomendado!

Eu tinha ouvido opiniões muito diversas sobre a segurança na Cisjordânia. A maioria dos viajantes que lá estiveram me garantiram que era perfeitamente seguro viajar por conta própria. Outras pessoas não se sentiram tão seguras e recomendaram que eu reservasse um passeio, pois a experiência é sempre muito melhor se você estiver acompanhado de um guia local.

Agora que já visitei a Cisjordânia, não me preocuparia tanto com questões de segurança. Se você tem um carro alugado ou tem tempo suficiente para depender de transporte público, é perfeitamente seguro viajar por conta própria, em grupo ou sozinho.

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Introdução à Cirsjordânia

A visita começou por volta das 7h30 da manhã no Abraham Hostel em Jerusalém, mas também há a opção de visitar o melhor da Cisjordânia de Tel Aviv. Tive a sorte de que muitas das pessoas que conheci no albergue também se juntaram a mim, então gostei ainda mais da visita.

De Jerusalém, fomos diretos para Ramallah, cruzando para até Cisjordânia em menos de 15 minutos de carro. Pouco depois de chegar à Cisjordânia, nosso motorista parou no meio da estrada para pegar alguém que estava esperando por nós.

Assim que entrou no ônibus, ele se apresentou: se chamava Tamer e seria nosso guia pelo resto do dia. Como cidadão palestino, ele não tem o direito de entrar em Israel sem pedir uma licença (muito difícil de obter). É por isso que tivemos que buscá-lo na fronteira e ele não pôde se juntar a nós em Jerusalém.

No caminho para Ramallah, Tamer nos deu uma ótima introdução à história da Cisjordânia. As fronteiras do que hoje conhecemos como Cisjordânia foram demarcadas após o armistício jordaniano-israelense de 1949.

A maior parte da Cisjordânia, conhecida como Área C, ainda está sob controle israelense. As forças israelenses têm controle total da segurança dos civis no terreno. A construção por palestinos é altamente restrita nesta área, pois é onde se encontram a maioria dos colonos judeus.

A Área B está sob o controle conjunto de Israel e da Autoridade Palestina. Israel está encarregado da segurança, enquanto a Autoridade Palestina está encarregada do controle civil.

Um pequeno pedaço de terra, conhecido como Área A, é totalmente controlado pela Autoridade Palestina. Essa área inclui as cidades de Ramallah, Belém, Jericó, Nablus e parte da cidade sagrada de Hebrom.

Nosso guia explicou que pouco mais de meio milhão de colonos judeus vivem atualmente na Cisjordânia.

Este número é extremamente baixo, considerando que a Área C controlada por Israel constitui mais de 60% da terra, e a Área B controlada em conjunto constitui outros 22%. Isso significa que os 2,8 milhões de palestinos restantes estão concentrados em um pequeno pedaço de terra em comparação com as terras pertencentes a colonos judeus.

O crescimento incessante de assentamentos judeus na Cisjordânia é um dos principais problemas no atual conflito israelense-palestino. O fato de que mais e mais cidadãos israelenses estão se mudando para a Cisjordânia torna ainda mais difícil chegar a uma solução de dois Estados em algum ponto, já que tal acordo implicaria a expulsão de centenas de milhares de israelenses do futuro Estado palestino; que esses colonos fossem governados pelo futuro governo palestino (algo altamente improvável, já que os colonos se recusariam terminantemente a aceitar essa ideia), ou que o futuro estado palestino acabaria perdendo uma quantidade considerável de terras.

De acordo com nosso guia, o governo israelense está enviando mais e mais colonos para a Cisjordânia para dificultar uma futura solução de dois estados. Os colonos judeus têm grande influência no governo, apesar do fato de que a maioria dos cidadãos israelenses não os aprecia muito e, de fato, não concorda com a ocupação.

Uma das razões por trás dos novos assentamentos seria que se a Palestina se tornasse um estado soberano e os 3 milhões de refugiados palestinos retornassem à sua terra natal, eles ultrapassariam em muito o número de seus vizinhos israelenses. Isso pode ser percebido como uma ameaça pelo governo israelense, então eles podem estar evitando que isso aconteça.

Depois de conhecer um pouco mais sobre a história da Cisjordânia e depois de 45 minutos, chegamos à capital de fato dos Territórios Palestinos: Ramallah.

Ramallah

Com pouco mais de 27.000 habitantes, Ramallah é a capital cultural e secular dos territórios palestinos.

Eu não tinha feito muita pesquisa antes da minha visita, então eu realmente não sabia o que esperar. Devido à falta de locais históricos, muitos viajantes tendem a pular Ramallah, então não consegui encontrar muitas informações online. Ramallah acabou sendo uma cidade incrivelmente animada que realmente me surpreendeu.

Quando chegamos, nosso guia Tamer nos levou diretamente ao mercado de Ramallah. Ele nos disse que queria nos mostrar tudo o que a Palestina tinha a oferecer, incluindo sua maravilhosa comida. Ele foi direto para as barracas e depois de alguns minutos, voltou com diferentes tipos de frutas, pães e doces para que pudéssemos provar as iguarias locais. Foi um gesto que todos no grupo apreciaram.

Minhas primeiras impressões de Ramallah foram bastante positivas. O mercado era um lugar movimentado, mas principalmente normal e seguro. Não poderia ser mais diferente da opinião que uma pessoa comum teria da Palestina se baseasse sua percepção no que lê nas notícias.

Depois de visitar o mercado e ter interagido com os habitantes locais e provado a comida palestina, começamos nosso passeio a pé por Ramallah.

Historicamente, Ramallah se originou como uma cidade árabe cristã, porém a maioria de seus habitantes atuais são muçulmanos. Ela se tornou a capital de fato da Autoridade Palestina depois que Yasser Arafat mudou sua sede na Cisjordânia para lá. Foi uma medida temporária, mas a situação não mudou muito desde então.

A maioria das embaixadas estrangeiras está localizada em Ramallah, mas os palestinos esperam poder transferi-las para Jerusalém assim que recuperem o que consideram deveria ser a capital do futuro Estado da Palestina.

Depois de caminhar alguns minutos, chegamos à Praça Al-Manara, um dos lugares mais movimentados de Ramallah.

Com um display que não tem nada a invejar a Picadilly Circus em Londres e o melhor de tudo, a famosa cadeia de café Stars & Bucks (sim, eles não foram muito discretos imitando o nome e até mesmo o logotipo da Starbucks), você vai se sentir como no que poderia ser uma cidade europeia.

É verdade que a cidade pode não ser particularmente bonita e não possui tantos atrativos turísticos, porém, considero que uma breve visita é essencial para ver e entender como os palestinos vivem seu dia a dia.

Um dos monumentos que também encontrará em Ramallah é a estátua de Rashid Haddadin, o fundador da cidade.

Rashid Haddadin era um xeque cristão cuja tribo era da cidade de Karak. Ele imigrou com sua família em meados do século XVI de Karak para uma área 16 quilômetros a noroeste de Jerusalém que ficou conhecida como Ramallah. Na estátua ele é representado com sua filha e cinco filhos, que se tornaram as principais famílias de Ramallah, formando a cidade.

Nossa visita a Ramallah terminou com uma parada no túmulo de Yasser Arafat. Arafat foi o líder palestino até sua morte em Paris em 2004. A morte de Arafat foi envolta em mistério, especialmente depois que uma investigação suíça descobriu polônio em seu corpo, o que confundiu ainda mais a opinião pública.

Segundo nosso guia Tamer, muitos palestinos ainda acham que ele foi envenenado, talvez por alguém próximo a ele que teve acesso à sua comida. Um número considerável de palestinos não ficou muito feliz com todas as concessões que ele fez nos Acordos de Oslo, que podem ter levado à sua morte.

Infelizmente, tinha uma visita oficial da Alemanha naquele dia, então a tumba estava fechada para visitantes. Só conseguimos ver a tumba de fora antes de continuar para Jericó.

Jericó

A cidade antiga de Jericó é um lugar fascinante. Com mais de 11.000 anos, detém o recorde de ser a cidade habitada mais antiga do mundo. Os passeios pelas ruínas são realizados por guias locais profissionais especializados na história da cidade.

A antiga Jericó era uma cidade cananéia do terceiro e segundo milênio a.C.. Estava defendida por impressionantes muralhas e rampas. Alguns dos assentamentos humanos que podem ser encontrados aqui começaram no período natufiano por volta de 9.000 a.C., dando origem a uma comunidade neolítica extraordinária.

O local testemunhou a criação da agricultura e pecuária, o nascimento da arquitetura com tijolos de adobe e o início da religião com o culto aos ancestrais. Por tudo isso, uma visita a Jericó é obrigatória para os amantes de história.

Infelizmente, não resta muito da antiga Jericó. No entanto, é incrível pensar que você está cercado por edifícios que foram construídos há mais de 10.000 anos.

Não muito longe das ruínas e conectado por um teleférico está o Monte da Tentação. Foi aqui que, de acordo com o Novo Testamento, Jesus foi tentado pelo diabo.

Na encosta há um mosteiro bizantino do século IV que foi reconstruído no final do século XIX. Muitos peregrinos caminham até o topo todos os anos, em vez de pegar o teleférico. Considerando que a temperatura pode chegar aos 50º no verão, não parece ser uma caminhada agradável!

Na entrada das ruínas está a fonte de Eliseu. Sua água curativa vem de uma nascente próxima e tem uma temperatura de 26°.

Acredita-se que este seja o manancial de Eliseu, mencionado no Livro dos Reis do Antigo Testamento. De acordo com a história, o profeta Eliseu realizou um milagre neste mesmo lugar ao tornar potável a água de Jericó:

“E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê; porém as águas são más, e a terra é estéril.

E ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lho trouxeram.

Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele; e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas; e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado.”

— 2 Reis 2: 19-22

Qasr el-Yahud

Qasr el Yahud é o local bíblico ao longo do rio Jordão onde ocorreu o batismo de Jesus por João Batista:

“Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele.”

— Mateus 3:13

O rio Jordão flui por aproximadamente 250km, do Vale do Rift na Jordânia até terminar no Mar Morto, marcando a fronteira natural entre o Estado de Israel e a Jordânia.

Embora o rio Jordão seja um local de muitos eventos bíblicos importantes, o batismo de Jesus é de longe a primeira associação que a maioria dos cristãos fará com o rio. O local do batismo pode ser visto de ambos os lados da fronteira: a Jordânia fica a poucos metros, na outra margem do rio, então você poderá ver turistas e peregrinos visitando o país vizinho.

O lado que visitamos na Cisjordânia é atualmente administrado por Israel. No entanto, o Estado da Palestina o reivindica como seu próprio território.

O local não é particularmente espetacular, e as águas turvas do rio não o tornam muito melhor. No entanto, a relevância religiosa é inegável; é comum encontrar peregrinos vestidos de branco que viajam de todo o mundo para a Terra Santa apenas para serem batizados no mesmo que Jesus.

Belém

Continuamos nosso caminho para a cidade de Belém, mas não sem antes parar para admirar o Lançador de flores, uma das muitas pinturas do esquivo artista britânico Banksy.

Banksy usou a Cisjordânia em várias ocasiões como cenário para suas pinturas, muitas delas com uma mensagem política muito forte. Se você é um fã de Banksy ou da arte de rua em geral, não ficará desapontado.

Quando chegamos em Belém, percebi que a cidade não tinha absolutamente nada a ver com o pequeno vilarejo retratado na Bíblia e que costumamos ver em representações de Natal.

A Belém de hoje é uma cidade vibrante e moderna com uma população de mais de 25.000 habitantes, claramente muito diferente da pequena vila de pastores do Novo Testamento, mas igualmente fascinante.

Foi aqui que Jesus supostamente nasceu e, como tal, o destaque da cidade é a Igreja da Natividade.

A igreja foi construída em 327 por Constantino, o Grande e sua mãe Helena, sobre a caverna onde se acreditava ter nascido Jesus. A igreja foi reconstruída, modificada e ampliada várias vezes ao longo dos séculos.

Fomos designados a outro guia local para visitar o interior da igreja. Às vezes a fila pode durar horas, principalmente na alta temporada, então desde o momento que reservei o passeio fiquei com medo de não poder ver a Gruta da Natividade.

Felizmente não havia muitas pessoas visitando naquele dia, então esperamos pacientemente até chegar a nossa vez de descer à gruta.

O que aconteceu a seguir, enquanto esperávamos, acabou completamente com o clima de espiritualidade e praticamente toda a visita à igreja.

Pouco antes de chegar a nossa vez, os monges fecharam o acesso à gruta antes de iniciar uma missa rápida que duraria apenas alguns minutos. Quando nosso guia local abordou educadamente os seguranças para perguntar quanto tempo duraria a missa e se eles reabririam a gruta depois, eles se tornaram incrivelmente agressivos com ele, levando a uma briga em que empurraram nosso guia e o trataram terrivelmente por nenhum motivo.

Eles apenas o queriam fora do caminho antes do início da missa e não hesitaram em empurrá-lo na frente de todos no que deveria ser um lugar sagrado. Fiquei totalmente indignado com esse comportamento imperdoável em relação a alguém que estava apenas tentando fazer seu trabalho e garantir que pudéssemos visitar a base da igreja.

Após cerca de 40 minutos de espera e terminada a missa, eles finalmente abriram a Gruta da Natividade.

A caverna subterrânea é acessada do lado direito da nave principal.

Dentro da gruta está o Altar da Natividade, o lugar onde, segundo a tradição, a Virgem Maria deu à luz Jesus. O lugar exato onde Jesus nasceu está marcado por uma estrela de prata de catorze pontas.

Depois de retornar ao andar térreo, visitamos a vizinha Iglesia de Santa Catalina, uma igreja católica romana construída em estilo neogótico em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. É aqui que a missa da meia-noite é celebrada todos os anos na véspera de Natal.

Depois de visitar a Igreja da Natividade, continuaremos com uma curta caminhada pela cidade de Belém. Seu nome vem das palavras hebraicas 'beit' (casa) e 'lechem' (pão), que significa a ‘casa do pão’. Curiosamente, o nome árabe significa ‘casa da carne’.

A atual população de Belém é predominantemente muçulmana, embora ainda haja cerca de 40% de árabes cristãos. A cidade é controlada pela Autoridade Nacional Palestina, então todos os seus habitantes são cidadãos palestinos.

Não é totalmente verdade que Jesus nasceu em Belém. Segundo a Bíblia, Maria e José viajaram para Belém para se registrar no censo tributário nacional. Embora morassem em Nazaré, eles tinham que ser registrados em sua cidade natal, e José era de Belém.

Algumas teorias argumentam que Jesus nasceu em ou perto de Nazaré e que a única razão pela qual a Bíblia menciona que Jesus nasceu em Belém é que o rei Davi era desta cidade. De acordo com muitas profecias, o verdadeiro Messias descenderia do Rei Davi e também viria de Belém:

“Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel””

— Jeremias 33:17

“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.”

— Miquéias 5:2

Para alguns teólogos, o fato de Jesus ter nascido em Belém cumpriria a profecia:

“E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.”

— Lucas, 1:31-33

Muro da Cisjordânia

Antes de retornar ao lado israelense da fronteira, paramos no muro da Cisjordânia, também conhecido como Muro do Apartheid.

O muro foi construído por Israel durante a Segunda Intifada em 2000. Com um comprimento total de mais de 700km, ele separa completamente Israel da Cisjordânia. Enquanto as autoridades israelenses argumentam que o muro teve que ser construído para proteger a segurança de seus cidadãos, os palestinos acreditam que seu único propósito era separá-los e isolá-los.

Sem entrar muito na política, devo admitir que achei o muro terrivelmente triste. O fato de um país considerar que esse muro é necessário para proteger seus habitantes, assim como o completo isolamento dos que estão do outro lado da fronteira, reflete a necessidade urgente de se chegar a um acordo e acabar com as tensões entre israelenses e palestinos.

Uma grande parte da parede está coberta de graffiti com mensagens políticos bastante diretos, alguns deles feitos pelo próprio Banksy.

Pombo da paz de Banksy — *Pombo da paz* de Banksy

Graffiti Belén Paloma de la paz Banksy Muro del apartheid Belén Palestina Cisjordania

Era hora de seguirmos para Jerusalém e dizer adeus ao nosso guia Tamer.

Antes de partir, ele nos pediu para compartilhar uma mensagem agora que conhecíamos um pouco melhor seu país: que os palestinos são pessoas normais. Ele nos pediu que valorizássemos cada minuto de nossa vida, assim como eles fazem quando acordam todos os dias esperando a paz chegar.

Esse dia pode não chegar amanhã, pode não chegar na próxima semana ou mesmo no próximo ano, mas eles esperam que um dia ele chegue.

A visita à Cisjordânia foi uma experiência reveladora. Apesar da má reputação, durante a minha curta visita encontrei povo muito aberto e acolhedor que fez de tudo para que eu pudesse vivenciar sua cativante terra.

Mas esta não seria minha última visita à Cisjordânia: no dia seguinte fui à cidade sagrada de Hebrom, uma das cidades mais divididas do Oriente Médio. Tive a oportunidade de visitar o lado israelense e o lado palestino da cidade com um guia local que explicou sua perspectiva sobre o conflito e me ajudou a entender melhor a complexa situação política.

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Como sempre, todas as opiniões são minhas. Agradecemos o seu apoio!